Revue de l’histoire : modèles répliques AP Royal Oak 15500

 

La collection Audemars Piguet Royal Oak a été lancée en 1972 au Salon suisse de l’horlogerie, plus tard connu sous le nom de Baselworld. Elle a été lancée dans un contexte d’intérêt croissant pour la technologie « à quartz » parmi les horlogers de luxe suisses et est largement considérée comme la première montre de sport de luxe au monde.

Les caractéristiques déterminantes de la collection Royal Oak comprenaient la lunette hexagonale et les têtes de vis apparentes, le design général s’inspirant des casques de plongée traditionnels. Le premier modèle présenté était la Royal Oak Réf. 5402ST, qui présentait un boîtier de 39 mm et seulement 7 mm d’épaisseur, contribuant à donner une sensation de raffinement et de luxe à la montre sportive jusqu’alors réservée aux montres habillées de luxe.

Le modèle a également introduit le calibre à remontage automatique 2123, qui offrait une précision et une résistance aux chocs exceptionnelles, et était entièrement intégré à la fonction d’affichage de la date de la repliques de montres. Au fil des années, diverses nouvelles complications ont été introduites sur chaque modèle, notamment un quantième perpétuel et une option d’indicateur de phase de lune.

Audemars Piguet est l’un des plus grands noms de l’horlogerie de luxe, et bien que de nombreux modèles AP différents aient existé au fil des années, quelques collections ont réussi à maintenir une forte popularité à mesure que de nouvelles versions ont émergé et que la technologie a continué de progresser. La collection Royal Oak en est un très bon exemple.gd

Dans cet article, nous examinerons de plus près la collection Royal Oak et explorerons son histoire, tout en examinant plus en profondeur les mises à jour des modèles au fil des ans et les montres les plus populaires de l’histoire de la collection.
Le Royal Oak Réf. Le 15300ST a été mis en vente pour la première fois en 2005 et est resté en production jusqu’en 2012. Il est animé par le mouvement Calibre 3120 à faible battement et est disponible en acier inoxydable et en or rose. Les couleurs du cadran noir, bleu et blanc sont proposées, tandis que le diamètre du boîtier est de 39 mm, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui ont des poignets plus fins.

Visuellement, l’une des caractéristiques déterminantes de cette génération de fausse montre Royal Oak est le placement d’un grand logo « AP » à 12 heures à la place des index du cadran. La montre comporte également un fermoir à l’ancienne avec le grand logo AP.

Une collection de répliques montres Rolex de 44 mm

 

Il n’y a pas si longtemps, la plupart des montres Rolex se répartissaient généralement en deux catégories principales de taille. Les montres de sport mesuraient entre 36 mm et 40 mm, et les montres non sportives mesuraient 36 mm ou moins. Les choses ont certainement changé pour Rolex depuis lors ; parcourez le catalogue actuel de la marque et vous trouverez plusieurs montres avec des boîtiers de plus de 40 mm. ng

La plus grande taille de boîtier Rolex que vous puissiez trouver aujourd’hui est de 44 mm, ce qui semblait incroyable il y a 20 ans. Cependant, comme nous voyons les répliques de montres (en général) devenir de plus en plus grandes, nous avons établi le fait que la montre autrefois « surdimensionnée » de 44 mm n’est plus qu’une grande montre standard. Même Rolex a rejoint le club des montres 44 mm avec non pas une, mais deux collections : la Yacht-Masterpiece et la Deepsea Sea King.

Certains pourraient hésiter à l’idée d’une montre de 44 mm, notamment celle fabriquée par Rolex. Cependant, c’est là l’avantage d’offrir de la variété : il y en a pour tous les goûts. N’oubliez pas que Rolex produit actuellement des montres allant du petit 28 mm au généreux 44 mm, avec de nombreuses montres intermédiaires.jg

La plus grande taille de boîtier actuellement proposée par Rolex est de 44 mm et, comme mentionné précédemment, on ne la trouve que dans les collections Yacht Prestige et Deepsea. Cette grande taille de boîtier est un ajout récent à Rolex, puisqu’elle a débuté avec la collection Yacht Prestige, lancée en 2007. Avant cela, la taille de boîtier la plus importante disponible chez Rolex était de 40 mm, donc l’augmentation à 44 mm était un grand pas en avant.

Aujourd’hui, la deuxième plus grande taille du catalogue Rolex après le 44 mm est le 43 mm, qui n’apparaît que dans la dernière version de la montre chinoise copie Sea-Dweller. Il existe également des montres Rolex de 42 mm telles que la Sky-Dweller et l’Explorer II. En revanche, certains autres modèles, tels que la Submariner, la Datejust et l’Oyster Perpetual, sont disponibles dans des boîtiers de 41 mm.

HODINKEE a couvert les surnoms de montres

Une Rolex Day-Date de 1988 avec cadran « Birch Burlwood », une Universal Genève Tri-Compax « Evil Clapton » des années 1960 et une Heuer Carrera « 12 » des années 1960

HODINKEE a couvert les surnoms de montres, et nous avons même lancé un sondage pour trouver le favori de la communauté H – alerte spoiler, « Pepsi » a gagné; une sorte d’évidence, vous ne pensez pas? Qu’on le veuille ou non, les surnoms font partie du monde des montres dont nous parlons. De « Batman » à « John Mayer » et « Paul Newman », certains sont implicites, venant de la couleur ou du matériau, tandis que d’autres font référence à ce célèbre porteur, ahem, référence, modèle ou variante de cadran. La sélection de montres vintage de cette semaine au H Shop regorge de surnoms, du moins parmi les points forts.

Des surnoms comme « Pepsi » et « Root Beer » ne semblent pas soulever beaucoup de sourcils, mais « John Mayer » suscite toujours quelques yeux roulés (ou commentaires) du pays de la fatigue marketing. Notre Day-Date « Burlwood » tomberait dans la première catégorie, car elle est souvent confondue avec la désignation officielle de Rolex. Dans les sources primaires telles que les publicités, la Couronne se réfère à ces cadrans en bois comme « bouleau » repliquesmontresvente.com, « noyer », etc., mais jamais comme « cyprès » car vous trouverez la plupart des vendeurs s’y référant aujourd’hui. C’est un simple fait qu’il est parfois beaucoup plus facile de dire que cette UG est une « Clapton » que de cracher à la foule que votre montre est une Universal Genève Tri-Compax des années 1960 numéro de référence 88101/02. Notre collection de surnoms est complétée par la TAG Heuer Carrera « Red Tachy » – la dernière, mais non la moindre, oubliée. Découvrez toute la collection de montres vintage dans la boutique HODINKEE ici.

Pour commencer la semaine, je voulais passer un message à l’équipe de conception des accessoires Rolex. Si quelqu’un de l’équipe de conception lit ceci, ou si quelqu’un qui lit connaît quelqu’un, pouvons-nous nous unir et ramener les boîtes d’affichage intéressantes ? De nombreux collectionneurs ignorent et sont fascinés par les présentoirs vintage et autres accessoires.

Les variantes de cadran « intéressantes » notables de cette référence incluent également l’onyx noir, l’œil de tigre, la malachite verte et le lapis-lazuli bleu, pour n’en nommer que quelques-unes. Ils sont tous beaux en soi, et ce qui les rend spéciaux, c’est que chaque cadran est un peu différent en raison de la nature du matériau. Cette unicité est encore plus forte dans cette variante du cadran en bois, car le grain du bois ressemble à une empreinte digitale. Dans la plupart des cas, les couleurs et les motifs tourbillonnants du grain du bois sont beaucoup plus prononcés que dans la variété de cadran « pierre ». Certains cadrans en bois ont tendance à être de couleur plus foncée, un rouge brunâtre, tandis que d’autres sont d’un brun légèrement plus clair, comme celui que vous voyez ici. Je suis particulièrement fasciné par ce cadran particulier car il a la parfaite nuance de brun qui se marie si bien avec les éléments dorés de la répliques de montres. Dans l’ensemble, il se sent sans couture, du boîtier en or jaune au cadran en bois à la bande en or jaune. La conception à échelle unique de la date empêche mes doigts de développer des callosités en tournant la couronne autant de fois.

Pour couronner le tout, la montre est livrée avec une boîte de présentation spéciale et la garantie d’origine, qui est la cerise sur le gâteau. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’aimerais que Rolex fabrique également des boîtes de présentation fantaisistes comme celle-ci, qui a un design en forme de boucle de ceinture avec une couronne sur la boucle. Avis aux acheteurs. Gardez à l’esprit que la boucle est décorative et non fonctionnelle, car tous ceux que je connais qui essaient d’ouvrir la boîte dévissent la boucle en premier !

N°BREGUET 1160, DUPLICAT EXACT DE LA « MARIE ANTOINETTE ».

Je pense que dire que la finition ici n’est que décorative, ou qu’elle n’est que le résultat d’une recherche de précision, c’est créer une fausse dichotomie dont je doute fort qu’elle existe dans l’esprit de ceux qui la fabriquent. C’est l’une des distinctions les plus importantes dans la finition des mouvements.

L’une des choses intéressantes aujourd’hui en tant qu’écrivain horloger intéressé par le contexte technique et historique est que Walt Odets, qui a essentiellement inventé le genre des revues de montres techniques au début des années 2000 sur Timezone.com, avait une chance non nulle d’y arriver avant. Tu l’as fait. Il en va de même pour la finition des mouvements, et je recommande vivement sa série sur ce sujet (comme je recommande tout ce qu’il écrit sur les repliques de montres de luxe, sans exception). Un de ses commentaires dans cette série est particulièrement pertinent sur ce point.

« Sur la question de la finition et de la durabilité, il suffit de souligner une évidence. Si chaque pièce d’un mouvement a une fonction, il est également vrai que presque chaque pièce travaille contre une autre. La finition de ces surfaces de travail a beaucoup à voir avec leur longévité : si les surfaces mal finies peuvent être en partie compensées à court terme par une bonne (et parfois excessive) lubrification, à long terme, elles se manifesteront par une usure excessive, ou, pire, par le dépôt de produits particulaires d’usure dans d’autres pièces de travail.awa

Dans cet esprit, nous pouvons examiner de plus près comment la finition des mouvements a évolué avec l’avènement et le développement de l’ère du chronométrage portable de haute précision, et comment elle continue d’évoluer dans les montres.

Il s’agit d’un tourbillon de poche, fabriqué par Jaeger-LeCoultre en 1946, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une montre en soi, il s’agit d’un bon exemple de finition de mouvement de qualité supérieure du milieu du XXe siècle. Il s’agit bien d’une montre faite à la main, dans laquelle il n’y a toujours pas de véritable distinction entre la fonction et la finition décorative. Il s’agit d’une montre fabriquée par JLC dans le cadre d’un essai de chronomètre de 26 pièces. On a l’impression que cette finition n’est pas destinée à créer quelque chose de décoratif, mais est le résultat naturel du travail manuel de la montre et de la volonté de son fabricant d’assurer un fonctionnement à long terme et la plus grande précision possible.

Néanmoins, le vocabulaire de finition complet des replique de montre haut de gamme modernes est toujours présent, y compris la construction en acier poli noir, les rayures de Genève, les vis polies et les trous fraisés polis miroir, pour n’en nommer que quelques-uns. Plutôt que d’obtenir quelque chose qui a été décoré, vous obtenez une machine qui a été fabriquée à la main avec le plus grand soin pour effectuer une tâche très unique et très exigeante.

Maintenant, pour l’amateur de montres, les choses commencent à devenir intéressantes. La montre de poche que vous voyez ici n’a pas d’équivalent bas de gamme – ce n’est pas comme s’il s’agissait d’un mouvement de base produit en série dont la qualité mécanique peut être évaluée séparément du mouvement. Cependant, au milieu du XXe siècle, la production de masse de mouvements de montres suisses avait atteint un point où quelques choses intéressantes ont commencé à se produire. La première était que le fraisage des pièces commençait à atteindre un point où la finition et le réglage à la main devenaient de moins en moins nécessaires au fonctionnement du mouvement de la montre. Deuxièmement, il existe maintenant des situations où un mouvement produit par dizaines de milliers (ou plus) présente d’énormes variations d’exécution. L’un des exemples les plus frappants est le Lemania CH 27.

La réalisation de la réplique Rolex GMT-Master’s Bezel

Lancée au public pour la première fois en 1954, la réplique Rolex GMT-Master a connu d’innombrables changements et mises à niveau au fil des ans alors que Rolex continue de travailler pour affiner et améliorer sa conception. La caractéristique la plus importante de la GMT-Master originale était sa lunette tournante rouge et bleu vif avec des marques de 24 heures. Même si la lunette du GMT-Master a été fabriquée dans un certain nombre de couleurs et de matériaux différents au fil des ans, elle a toujours été la caractéristique déterminante de la montre de pilote à fuseaux horaires multiples de Rolex.
La toute première lunette montée sur la fausse Rolex GMT-Master originale avait un insert en bakélite, qui avait des chiffres de radium incandescents fixés dans son matériau de type plastique. L’insert en bakélite était monté à l’intérieur d’un anneau de lunette en métal, qui était ensuite maintenu sur la montre avec un ensemble de rondelles spécialisées qui s’inséraient sous la lunette. Étant donné que la lunette était ajustée par friction sur la montre, elle tournait en douceur dans les deux sens et ne cliquetait ni ne cliquait comme les références GMT-Master contemporaines.yg

L’insert de lunette du GMT-Master a été remplacé par un autre fabriqué en aluminium après seulement deux ans de travail avec la bakélite, en raison de problèmes liés à la durabilité à long terme. Les inserts en aluminium ont conservé leur coloration rouge et bleue caractéristique; cependant, ils n’étaient plus sertis de chiffres au radium et, par conséquent, ne brillaient plus du tout. Rolex a continué à produire l’insert de lunette du GMT en aluminium pendant environ un demi-siècle par la suite; cependant, certaines couleurs supplémentaires ont fait leur apparition sur des références ultérieures, à commencer par l’insert entièrement noir qui a fait son apparition au début des années 1970.
Alors que l’insert de lunette de la GMT-Master a été produit en aluminium pendant environ cinquante ans, un nouveau mécanisme pour la fonction de la lunette a été mis en place en 1983 avec l’introduction de la première GMT-Master II. Bien que structurellement très similaire à la lunette à friction des montres GMT-Master précédentes replique montre suisse, la nouvelle conception utilisait l’utilisation d’un petit ressort flexible qui donne accès à la lunette pour s’enclencher en place pour une plus grande précision lors du réglage pour référencer un temps secondaire. zone.

Il y a des décennies, la lunette du GMT a été complètement repensée avec la sortie de la référence 116710. Au lieu d’être en aluminium, sujet aux rayures et à la décoloration, l’insert de lunette de la nouvelle génération de répliques de montres GMT-Master était fabriqué à partir de Cerachrom, le matériau céramique exclusif de Rolex qui est très résistant aux rayures et ne se décolore pas après une utilisation prolongée et une exposition au soleil.
Hormis l’insert en céramique, toute la structure de la lunette a été repensée pour rehausser sa fonctionnalité globale et remédier à certaines des lacunes de ses prédécesseurs. Au lieu de dépendre de rondelles particulières et de petits ressorts flexibles, la lunette redessinée se monte sur un ensemble de quatre roulements pour une sensation plus douce et une plus grande stabilité. La variété de couleurs et de matériaux différents qui existent pour les lunettes GMT-Master crée une merveilleuse diversité parmi les différentes montres GMT-Master, et ajoute à l’excitation générale et à la poursuite des collectionneurs.

2023 Nouvelle réplique des nouveautés Breitling

Nous nous demandons si la réplique de Breitling offrirait encore une bonne dose de nouveautés en 2023, même avec le dévoilement massif de la Navitimer 8 à peine derrière nous. Et par chance, Georges Kern avait encore quelques tours dans son sac qui témoignent de sa nouvelle vision de la marque, et dans l’ensemble, les choses s’annoncent mieux pour l’avenir de la marque. Bien que l’une des versions les plus importantes de la marque, la fausse Navitimer Super 8, n’était pas disponible lors de notre rendez-vous avec la presse, nous avions encore quelques joyaux à voir et à ressentir pour la première fois cette année.
Le nom du jeu est clair chez Breitling pour la première fois, cependant, l’héritage est roi et l’époque des montres de grande taille s’efface lentement. Compte tenu de la baisse de la demande pour les montres plus grandes de 46 mm et plus et du fait que le marché du vintage est toujours en plein essor, cette décision est tout à fait logique. Heureusement, l’héritage du faux Breitling est plus profond que la plupart, offrant la légitimité indispensable qui fait cruellement défaut à de nombreuses autres marques qui proposent actuellement des montres « d’inspiration vintage ».wa

Cas et point à la vision mentionnée ci-dessus, le faux Breitling a déployé une version très compacte de la Navitimer classique pour 2023 sous la forme de la Navitimer 1 Automatic 38. Bien que techniquement présenté comme une pièce pour femmes, le modèle attire déjà l’attention. de collectionneurs des deux sexes avec un penchant pour les montres vintage.
La ligne Superocean Heritage de Breitling a été rafraîchie récemment, cependant, pour 2018, le plus récent ajout à la ligne est important ; l’ajout d’une référence chronographe B01 à la collection. Fierté et joie de Breitling, le calibre de chronographe interne à roue à colonnes à remontage automatique B01 a été installé dans un boîtier Superocean de 44 mm, et le résultat final est à peu près parfait. Le boîtier modérément grand se porte toujours bien sur les poignets plus petits en raison de ses cornes courtes, et étant une réplique de montre de plongée, toute préoccupation concernant l’épaisseur du boîtier n’est pratiquement pas un problème.

Bien que faisant techniquement partie du lancement de Navitimer 8 en février, c’est techniquement la première fois que la version mondiale de la collection est présentée dans le métal. Pour être honnête, lorsque j’ai vu les rendus pour la première fois, j’étais loin d’être convaincu de la façon dont j’aimerais ce modèle unique, mais en le voyant dans la chair dans ce cadran noir brossé par le soleil avec des accents rouges, c’est un exemple parfait d’une situation où le jugement devrait être réservé jusqu’à ce que la pièce ait été vue « dans le métal ». Le texte blanc indiquant ses villes est très lisible sur un fond noir, et il est sûr de dire d’un point de vue fonctionnel que cette couleur de cadran spéciale est la plus lisible du pack par un glissement de terrain. En comparaison, son frère à cadran argenté, bien que toujours assez net d’un point de vue visuel, nécessitera plus de soin et d’attention lorsqu’il essaiera de lire les différents fuseaux horaires à travers le monde.

Omega Seamaster Planet Ocean 600M améliorée

La deuxième génération du Planet Ocean 600M est plus une évolution de cette collection populaire qu’une refonte. En plus des boîtiers standard de 42 mm et 45,5 mm, OMEGA a ajouté un boîtier de 37,5 mm; cependant, la replique de montre a également reçu quelques légères mises à jour esthétiques, notamment l’apparition d’une lunette en céramique et en métal liquide pour la première fois. OMEGA a également revu les index et les index, ainsi que le logo, pour les rendre plus grands et plus visibles. L’une des principales différences sur le cadran est le nom « Seamaster » amélioré, qui apparaît désormais en orange au lieu du blanc de la première génération.

Dans cet esprit, la plus grande mise à niveau accompagnant la deuxième génération est le nouveau mouvement interne 8500. Pour le plus grand plaisir des collectionneurs, ce nouveau mouvement est doté d’un échappement et d’un spiral en silicium, ainsi que de deux nouveaux ressorts moteurs, qui fournissent ensemble une réserve de marche de 60 heures. OMEGA a également équipé le calibre 8500 d’un arbre de barillet revêtu de DLC pour réduire les frottements et d’un nouveau rotor plus esthétique. Il est également crucial de noter qu’au lieu de la traditionnelle date à pampilles, la nouvelle Cal. Le mouvement 8500 dispose d’une heure sautante. Le calibre 8500 possède une aiguille des heures sautante qui saute rapidement en avant ou en arrière par incréments d’une heure pour faciliter les changements de fuseau horaire.
La deuxième génération de fausse montre Planet Ocean est également appréciée pour avoir accueilli des modèles tels que la GMT en 2013, dont la GMT pour la Fondation GoodPlanet, et la Planet Ocean pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. 2014 a également vu Omega enfin en mesure de créer une lunette en céramique orange pour la Planet Ocean GMT, ce qui a marqué la première fois que la marque a pu obtenir cette couleur difficile à partir de ce nouveau matériau très résistant.we

De nos jours, le Planet Ocean 600M est disponible dans des dizaines d’itérations, y compris en acier inoxydable durable et en titane, ainsi qu’en or rose, en acier inoxydable, en or blanc et en or rose, entre autres. Les collectionneurs adorent également les variations sur la lunette, OMEGA combinant la céramique Liquidmetal désormais standard avec du caoutchouc vulcanisé. Cela a permis à la marque horlogère suisse de développer une superbe couleur orange vibrante qui n’est pas trop brillante et qui est parfaite contre la lunette en céramique. Il y a de belles combinaisons comme le noir et l’orange ou le gris et l’orange. Il y a aussi la lunette en céramique bleue bien-aimée, qui est particulièrement belle sur le modèle Planet Ocean 600M en or rose Sedna 18 carats.
Les collectionneurs adorent également les options de sangle sur la troisième génération Planet Ocean 600M. Leurs bracelets en caoutchouc ont toujours été notoirement confortables à porter et ont toujours été les préférés des fans. Dans leurs versions les plus avancées, vous trouverez des bracelets en métal ainsi que des bracelets en cuir, comme le bracelet en alligator bleu de la Planet Ocean 600M avec garniture en or blanc et diamants.

Savez-vous comment réparer une rayure sur une montre en titane ?

Le titane est un métal dur – plus dur que l’acier, mais vous avez peut-être entendu parler de la tendance du titane à laisser des traces. Comment cela peut-il être le cas ? C’est parce que le titane, comme le bronze, forme une couche d’oxyde lorsqu’il est exposé à l’air. Il est similaire à la patine qui se forme sur une surface en bronze, sauf que dans ce cas, il donne au métal une finition mate attrayante plus foncée que l’original.
Comme l’oxydation se forme, les empreintes digitales et les taches grasses peuvent facilement apparaître lorsque vous démontez votre montre pour la première fois, ce qui entraîne une surface inégale. Nous vous recommandons de laisser votre nouvelle montre en titane pendant quelques jours après l’avoir démontée pour éviter cela. Cette surface oxydée sera ensuite effacée chaque fois que votre réplique de montre entrera en contact avec un autre objet dur, laissant une rayure brillante et très visible.
La bonne nouvelle est qu’il est possible d’éliminer cette rayure de surface et de retoucher le boîtier de votre montre en titane. Les rayures plus profondes devront être remplies par un professionnel, mais il est simple de polir les rayures de titane avec un équipement peu coûteux.
Après un incident de poignée de porte, j’ai ramassé une égratignure plutôt désagréable sur ma montre Spinnaker Tesei Titanium. Comme mentionné ci-dessus, ce n’était pas aussi mauvais qu’il y paraissait, alors j’ai essayé de le traiter moi-même.
La première chose à faire était de « frotter » la rayure avec un stylo en fibre de verre. Frottez le stylo à gratter en titane et le motif brossé sur le boîtier, en enlevant délicatement une fine couche de métal autour de la rayure, de sorte qu’elle ne soit pas aussi visible. C’est un travail difficile, mais la patience fera des merveilles.
Prends ton temps; le métal finira par s’aplatir si les rayures ne sont pas trop profondes. Une fois cela fait, prenez le temps de polir la zone autour de la rayure avec un tampon de finition en titane. Encore une fois, suivez les lignes de la brosse sur le boîtier, car ce tampon est destiné à laisser de minuscules rayures sur le métal. Cela couvrira toutes les rayures restantes.
Une fois cela fait, vous devrez essuyer la poussière avec un torchon sec et laisser la fausse montre Rolex pendant un certain temps pour obtenir plus d’oxydation. Vous êtes invité à constater que les rayures sont moins visibles – sur ma montre, vous pouvez voir qu’il y a une rayure plus profonde encore visible (bien qu’elle commence maintenant à s’estomper), mais la rayure sur la partie centrale du maillon d’extrémité est complètement disparu.

Brève introduction pour Omega Speedmaster Réduit

Comme Cher, Bono ou Rihanna, lorsqu’une réplique de montre porte le nom d’une personne, elle est censée être une icône. La Speedmaster en est un bon exemple.Introduite pour la première fois en tant que montre de pilote de course en 1957, Omega a ensuite été associée à l’un des plus grands sauts de l’humanité en 1969. , Speedmaster ’57, Mark II, Racing, etc.), il peut être difficile de comprendre quelles sont les différences.

Sorti en 1988, Speedmaster Reduced a été vendu comme une version plus petite et moins chère de Speedy dans la collection de répliques de montres Omega Speedmaster. Ainsi, la première chose que vous remarquerez est la taille. Le boîtier mesure 39 mm de diamètre et sa taille est nettement plus petite que celle des fausse montre professionnelles Speedmaster, qui est de 42 mm. Elle est également plus légère que les 41,5 mm du modèle Co-Axial Speedmaster ’57 et les 44,25 mm de l’édition Speedmaster Racing.

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Dans sa production de 20 ans, il existe plusieurs versions du chronographe Speedmaster Reduced. Omega propose la Speedmaster Reduced en acier inoxydable, en or massif, en acier bicolore et en or. À l’exception des différentes couleurs de cadran, il existe différentes options de bracelet et de ceinture.
En 2006, omega a lancé la Speedmaster Reduced améliorée (réf. 3539.50.00), qui a remplacé le verre Hesalite par du verre saphir, avec un cadran légèrement modifié. En 2009, cependant, omega avait complètement cessé de fabriquer la collection Speedmaster Reduced.

La Speedmaster Reduced est parfois appelée Speedmaster Automatic car elle fonctionne automatiquement ! Cela contraste avec les « Moonwatches » professionnelles de Speedmaster, connues pour leurs étriers à remontage manuel.
En raison du mouvement, la disposition des cadrans Speedmaster Reduced permet aux trois registres de s’étaler assez visiblement, touchant presque la minuterie externe. En revanche, les trois cadrans du modèle Speedmaster Professional sont plus proches du centre. Notez également l’étiquette « automatique » sur le cadran, juste en dessous du logo Omega Speedmaster.
Comme omega l’avait promis à l’origine replique de montre, la Speedmaster Reduced est une version plus petite et moins chère du plus célèbre frère speed pro. Certaines personnes pourraient dire qu’il s’agit d’une version plus pratique en raison du mouvement à remontage automatique. Un magnifique chronographe à un prix abordable, même si Omega n’est plus produit, le Speedmaster Reduced est toujours une option populaire sur le marché de l’occasion.

Évaluer Breitling Aviator 8 B01 Chronographe Mosquito

Dans une vague continue de vintage, l’Aviator 8 réinterprète les premières montres d’aviateur de Breitling plutôt que de simplement les copier. Dans cette revue approfondie de notre numéro d’octobre 2020, nous examinons comment le dernier modèle Aviator 8, le B01 Mosquito Chronograph, reste inchangé dans la vie de tous les jours. (Photo originale par Olaf Köster).
Tout comme les rafales de vent se transforment parfois en tempêtes, la collection Breitling Aviator 8 a subi de nombreux changements. Le groupe a été lancé début 2018 sous le nom de Navitimer 8 et est depuis passé à l’Aviator 8, mais sans faire grand bruit. La transition semble maintenant terminée – la nouvelle collection reflète la longue histoire entre Breitling et l’industrie aéronautique.
Une transition en douceur vers l’Aviator 8
L’expression « back in the cockpit » annonce le début du mandat de Georges Kern en tant que PDG de Breitling en 2017. Son objectif est de revisiter et de réinventer les premiers pas de Breitling dans le secteur de l’aviation. Breitling produisait des instruments de cockpit pour avions dès les années 1930, bien avant le lancement du premier Navitimer avec la célèbre règle à calcul volante en 1952, il était donc surprenant que la nouvelle collection s’appelle Navitimer (maintenant « 8 ») et omette le règle à calcul volante spécifique à ce modèle. Au lieu de cela, la Navitimer 8 est censée raconter l’histoire de cette partie de l’histoire de la montre de pilote de Breitling qui existait avant la Navitimer.
C’est pourquoi la Navitimer 8 présente certains éléments de répliques de montres produites par Breitling dans les années 1930 et 1940, comme la lunette tournante. L’édition limitée est sortie à l’été 2018, rebaptisée plus tard Navitimer Aviator 8 B01 Chronograph, qui comporte des marqueurs et des chiffres pairs en plus du triangle directionnel existant.
Le noir profond et les couleurs contrastées sur le cadran et la lunette tournante sont une montre de pilote qui devrait ressembler.
Puis vint la Curtiss Warhawk, une autre édition spéciale publiée un an après le lancement de la Navitimer 8, et enfin l’Aviator 8, qui représente désormais les premiers liens de Breitling avec l’aviation. Ce changement a été progressif et n’a pas provoqué de remous significatifs. Bien que les modèles Navitimer 8 puissent toujours être trouvés sur le site Web de répliques de Breitling (ils deviendront peut-être des objets de collection en raison de leur courte durée de vie), les modèles uniques avec règles à calcul peuvent être trouvés sous « Navitimer ». Dans le même temps, les nouvelles montres sont répertoriées sous « Aviator 8 ». Le nom Navitimer sur le cadran a disparu.
Notre fausse montre de test, l’Aviator 8 B01 Chronograph Mosquito, disponible fin 2019, revient au « back to the cockpit », comme le définissait George Kern, revenant au style des horloges de cockpit conçues dans les années 1930 et 1940 par la White Aviation. département. Fondé en 1938 chez Breitling (Huit signifie « huit » en français), ce département s’occupait des horloges de cockpit d’avions avec une réserve de marche de huit jours.